拆水龙头图解
作者：alpha_boy
起因：
有个用了4年零5个月的LoveLink纳米陶瓷电热水龙头漏电了，我不自量力想拆开看看能否修一下，就有了本文。
经过：
拆的时候我懒得每一步都拍了，有些步骤就简单用文字描述一下了。刚开始就是把插头拔了，从橱柜下面拧开固定螺母，把水龙头拔出去就行。底盖需要拧掉4个十字螺丝，然后用一字螺丝刀从边缘撬开，会看到一根外壳地线的压线鼻脱出。
拆阀芯，拧开把手杆子对侧的一个十字螺丝，向外拔出把手；再用尖嘴钳子逆时针拧开塑料压紧盖，就能拿出阀芯了。
上面的水管只要把机身顶端的一个一字螺丝拧开就能拔出来，起泡器是否拧下来无所谓。
用尖嘴钳子从机身顶部往下压，再攥住尾部螺纹拉可以拔出机芯。
这是机芯另一面的温度显示板，看着像是传说中的阻容降压，似乎和加热电路无关？
这算是第二层底盖，拧掉两个垂直的十字螺丝和一个水平的电线固定螺丝，以及一个固定地线的螺母就能拆开。
如此压力开关的触点弹片就暴露出来了，右边黄绿色的就是刚才拧开螺母拆出来的地线。
拧掉弹片固定螺丝，别弄丢中间小螺丝的弹簧，再拆掉周围的固定盖可以看到压力开关的胶模腔。当水流入后把胶模腔顶膨胀，再顶得触点弹片碰在一起就能通电。
从侧面看有些螺丝隐藏在胶模腔下面，此时都不知道怎么拆了。
就拧掉了另一边的8个螺丝发现是固定类似小厨宝的双金属片限温器的，但只有一个限温器，小厨宝听说有两个。
然后发现胶模腔可以拔下来的。
拧掉胶模腔下面的两个十字螺丝可以拔出陶瓷加热管。
下面是加热腔，其中有可能是热敏电阻的温度探头，没啥水垢。但没看到泄压塞和可熔断温度保险丝？
从国标GB4706.11-2008家用和类似用途电器的安全快热式热水器的特殊要求第22.109小节看到过一些要求：
22.109.1给器具灌水，封闭出水口，然后使水压稳步上升。在内部压力达到1.1mpa之前，薄弱部件应被喷开或破裂，或压力释放装置动作。在压力已经完全释放后，允许水流动1min。
22.109.2给器具灌水，封闭出水口，并关闭进水口阀。把控制器短路或开路，两者选较不利者。然后使器具在额定输入功率下工作。电热元件应在没有引起危险的情况下断裂，除非它保持不带电。如果电热元件断裂，则打开进水口阀门，使水压稳步上升直至达到1.1Mpa，保持此压力1min。
22.109.3给器具灌水，封闭进水口和出水口，控制器短路或开路，两者选较不利者。把器具放置在温度不超过-5摄氏度的环境里直至水结冰，然后把器具放置在正常环境里并使其在额定功率下工作。注：器具在低温下的定位和正常使用时相同。电热元件应在没有引起危险的情况下断裂或应通过一个压力释放装置释放任何过压，除非电热元件保持不带电。把器具电源断开并允许达到室温。如果电热元件保持不带电或已经断裂，则通过进水口供水，把水压稳步升至1.1Mpa，并保持此压力1min。如果压力释放装置已经动作，则在出水口仍然封闭下把器具连接到供水处1min。
所以符合2008国标的产品应该是有泄压装置和熔断保险丝的。上图借用青丰电热龙头的泄压实验图，展示了一种无法复位的简易泄压塞，不过这牌子三大电商平台没有，不知道哪儿有卖的？当然别的牌子也有泄压塞不能及时弹出导致水管飞出撞伤人眼的短视频，这玩意并不是100%防爆，但有总比没有好……
还得有一个一般是120摄氏度熔断保险丝。
搜了搜，也有些厂家似乎是把薄弱点设计在连接大弯管的地方，让其整体飞出泄压的？也可能不是故意设计成那样的？不知道这算不算符合2008国标？
黑猫投诉里找到的图。
或者这个陶瓷电热龙头如果真发生堵塞和限温器失灵时，也能从顶部断开？不过没发生过也不清楚是咋设计的，或许设计者压根没有学过国标？又想了想，理论上双金属片限温器能做成75摄氏度就断开的，因此也可能比温度保险丝的灵敏度更高也难说。但是温度保险丝是直接插进不锈钢加热管里面的，这个限温器是放在机芯塑料壳上部侧面外壁的，且机芯似乎是耐热塑料，导热差，也不知道靠它限温是否可靠。
此图来自商家（南阳皇冠电器）
后来又看了看陶瓷电热水龙头的进水管处，发现有止回阀，按下会漏出一点水来，还有简单的滤网（不过滤网忘了拍照了）。
可能在自来水停水后，用户冲马桶时，它不会因为水倒流而在下次使用时混入气体发生干烧？而且滤网还能降低泥沙堵塞起泡器造成过热爆炸的风险。
但如果是自来水管维修后混入气体，用户又忘了先排气再通电，不知道会怎样？另外全管路结冰会怎样也没看到安全机制。2015年出的东西，连2008年国标都未必做到了，还要卖我247，难怪后来发现特价时卖144，感觉好亏……言归正传，开始做除垢操作。
把陶瓷加热管泡进百家号里看到的1比20的柠檬酸溶液里。
泡几个小时后，说实话，除垢效果虽然有一点，但铁锈去不掉……最后还是钢丝球刮的铁锈。
乍一看干净许多~~开始往回装：
哪个触点弹片在下面来着？记不清了~~
对了，还可以用砂纸打磨弹片上氧化的部分
后来看了别人的视频，发现先要装只有一个螺丝孔的弹片，小凸起的部分对准胶模腔的凸起，扁平的部分则冲外，注意还要把一根连接加热管的电线上的压线鼻也拧到固定螺丝下面。
安装另一个弹片时，别忘了给中间的螺丝装限位弹簧，扁圆的触点这次要冲着胶模腔，同样要把一根电线的压线鼻拧到固定螺丝下面去。
装回第二层底盖，注意有一根地线要连接到进水管附近的螺母上。
就是这根进水管地线。
呃，重新装上显示板和限温器固定螺丝和电线的步骤忘了拍了，请见谅。当时还给限温器补了一点所谓的钻石硅脂（其实也不知道是石墨粉还是人工金刚石粉末）……
拧上主电线固定螺丝，注意旁边还有一根外壳地线。
装回底盖，注意有个螺丝是要穿过刚才那根外壳地线的压线鼻的。
结果：
不幸的是，试电笔实验还是漏电。
零售一个加热管淘宝要152，除非去阿里巴巴买3万根才能享受到34元的批发单价。所以没法修了，只能继续试验下柠檬酸除垢效果。
大弯管泡1：20柠檬酸之前。
大弯管泡一天柠檬酸后。随便用手一蹭水垢就掉了。
对了，还顺便看了下IPX4级防水的不锈钢壳的里面。
也有水垢啊。估计还是有从顶部渗透下去的水，如果电路板没有防水胶其实不够安全可能短路吧？那个电路板看着也不像防水胶，难怪有些人说用着用着就看不到温度了。
笔记：
1、数显电路板和温控没有关系的，只有带温控开关的变频机型才能控制温度，原理听说是用可控硅高频通断电，到温度了就关机。也可能只是通过高频通断电降低功率。
2、买非主金属加热体的电热水龙头，后期所谓的纳米陶瓷加热管坏了以后配件难买，原厂店铺都没了，估计倒闭了。所以买这类产品还不如选择金属加热体的主流货。或者就买更高级的不锈钢水管环绕电热管再用铸铝填缝的铸铝加热体的小厨宝。但是要注意，国标GB4706.11—2005里要求，5.5KW到6KW的即热热水器要用4mm2的铜电线（估计是担心2.5mm2的铜线有掺铝等杂质的只能负荷16A的国标下限的劣质电线），32A的空气开关，所以得单独拉线比较麻烦。
从斯宝亚创和四季沐歌的文案里看到的
3、不锈钢加热管的即热水龙头，要有泄压塞和熔断保险丝才凑合算符合国标，最好还有止回阀防干烧，滤网防泥沙。个人看法是电热水龙头本身没有泄压塞设计的话，额外加一个0.7Mpa的小厨宝止回泄压阀（就是泄压阀本身有止回功能）到进水管路会更安全些。 国标里面说1.1Mpa之前有动作就行，PVC塑料管的爆破压力听说是1Mpa，但我猜测还是小点灵敏度高（下面这个不保证价格最低，仅供参考）。
4、如果管路泥沙铁锈多，前置过滤器也是需要的，否则难说泥沙会不会堆满胶模腔自动通电启动……有的全钢前置过滤还能填充15克FOF阻垢剂（注意全钢的防水锤好，水锤就是别家的全自动洗衣机或洗碗机高频开关电磁阀时，会产生让水表嗒嗒响的冲击波，防水锤就不用额外装有橡胶气囊的压力罐了。但塑料的防冻裂强，要根据实际需要选择）。但这玩意似乎还没有旗舰店，没法插链接，只能去拼多多以图搜图了。
5、关于漏电保护，听知乎有人说空气开关那边换电磁式的漏电保护更长寿可靠。
6、还在知乎搜到一个即热式热水器功率算法，估算北方的冬天进水温度是6摄氏度，需要的温度是42摄氏度，那么功率要多少？4200焦耳/升·摄氏度*（42摄氏度-6摄氏度）*3升水/分钟的节水起泡器流量/60分钟每小时（1瓦·秒是1焦耳，功率都是指一小时的而不是1分钟的，所以似乎要除以60得出1分钟里输出的热量）/热效率95%=7957.89瓦……
所以理论上北方居民要在冬天即时用温水洗菜洗手，按2005国标，可能需要拉6mm2的独立单线和40A的空气开关才行。由于多数即热式水龙头功率在3300W或以下，1分钟可能就只能提高不到15摄氏度了。
更可怕的是有的地方的插座线路偷工减料才1mm2，连DBJ0820-98这个规范都没答到，安全负荷可能就10A……则电热水龙头在冬天的效果可能还不如储水式小厨宝。
当然储水式的浪费电，可能需要用可编程定时通断电插座来节能。且每年还得拆下来，用漏斗灌入至少1：20的柠檬酸去浸泡1天除垢，可能还得反复几次，这有些麻烦。
不过，北方现在南水北调，饮用水TDS减少到150左右了，可能也不是特别需要经常清洗水垢了？
7、按那个2008国标来看，似乎是认为所有温控器都有可能失灵，只有熔断式保险丝不会失灵，是提倡有熔断保险丝的……但也不排斥用霍尔效应传感器等其他机制让整个系统主动在有可能过压过热的条件下不启动。个人现在因此很希望找个有霍尔效应传感器做流量计的电热水龙头，不过没找到，铸铝加热体的电热水龙头依然是用有可能被泥沙塞满或结冰时会自动启动的胶模腔压力开关的，不够安全。
8、不计成本的话也许电子阻垢仪会更适合给可能提供饮用水的储水式小厨宝阻垢？可惜进口的司钙奇的要2200多，国产的凯斯龙也要980……每年电费也得几十。
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