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做内衣生意很可耻吗?上世纪五六十年代,日本设计师鸭居羊子在业内名声大噪,却被邻里街坊戏称“卖内衣的”,如同过街喊打的老鼠。时过境迁,她在自传《内衣觉醒记》里依然不能释怀,如鲠在喉。
当时的她不会想到,“她经济”在二十一世纪初成为市场中不容小觑的细分赛道,并催生出新的风口。年初上线的纪录片《这货哪来的》中的一个故事,就将镜头对准中国情趣内衣之都连云港灌云县,在“午夜魅力”制衣工厂里,手艺人在流水线上如火如荼淡定赶制着情趣内衣,和店里营造的暧昧场景形成鲜明反差。在这里,情趣内衣早已超越两性关系,成为女孩们悦己的精神享受。
令当代女性欣慰的是,如今做内衣生意不必再像从前那样遮遮掩掩,而且还能以此打造自己的个人IP。火遍全网的日本学者上野千鹤子的观念和羊子不谋而合,女性应该自主选择想要的人生,正如她们随心所欲决定自己穿不穿内衣,穿什么样的内衣,怎么穿内衣一样,总之全都自己说了算!内衣市场上琳琅满目的款式满足了女人对身体的自恋,而非仅仅基于男人凝视的对象和性欲诉求。在《裙子底下的剧场》中,上野写到,“在没有观众的裙子底的剧场,是唯有女人的王国。若不知女人对自己身体有自我形象特权式的自恋,是无法了解女人内裤之谜的。”
从谈性色变到直面欲望羞耻,女性意识打破了既有边界,重塑真实自我。从男权社会视角下的束缚、性感到听凭内心追求自由舒适,这块贴身布料负荷着传统束缚和偏见,承载了上千年的“不能承受之重”,内衣的变迁史也替女性喊出难以启齿的心声,让她们穿衣时不再扭捏迟疑不决。
撰文|刘晗
规训与轮回:
又爱又恨的美丽枷锁
在大众审美的影响下,越来越多女性追求着A4腰,蜜桃臀、蝴蝶骨、直角肩,不惜以厌食、束胸为代价。事实上类似的病态审美由来已久,从罗马帝国时期到中世纪,再到文艺复兴,女性在预防胸部下垂的问题上伤透了脑筋,藤条、木头、象牙、钢或鲸鱼肋骨都被用作支撑物,紧身胸衣以及撑箍裙主宰着当时女性的衣柜。华丽的宫廷审美也渗透到了民间,最流行的穿搭即是铁丝胸衣搭配撑箍裙,上身帆布质地、倒三角形的“巴斯克依奴”(Basquine) 无袖紧身衣,胸部托高,到腰渐细;下身则是吊钟状的“法勤盖尔”(forthingale) 。电影《飘》里费雯丽演的斯嘉丽·奥哈拉穿紧身衣的一幕让人印象深刻,一通捆绑和拉扯,只为显出优雅流畅的S曲线。
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电影《简·爱》剧照。彼时女性的着装经常需要搭配紧身胸衣、束腰、裙撑等,虽然美丽但很不舒适。
工业革命时期,撑箍裙的材质升级到钢条,长裙更显立体,内衣的繁复设计需要女佣帮忙才能上身。然而虚荣心作祟,女性之间少不了互相攀比,但如此雌竞让很多人深受其害,孱弱的体质受不了瘦身神器的压迫,被折磨得体无完肤。医生也提醒,长期穿着紧身内衣会造成肌肉受损、骨折,甚至五脏六腑移位变形,因呼吸不畅扑街晕倒的事件时有发生,街上巡逻的警察都会经常随身携带醒脑嗅盐瓶,以备不时之需。电影《加勒比海盗》里伊丽莎白·斯万穿着紧身胸衣勒到窒息,为了美对自己下狠手,这让当代人不理解,但她们也是不得已而为之。自文艺复兴到十九世纪末三百多年间,贵族家庭的少女在身体尚未发育成熟之前,开始穿紧身衣来塑造腰身,这门社会审美的“必修课”堂而皇之被称作“科尔塞特教育”。
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《加勒比海盗》电影剧照。
当时活跃于皇室贵族社交沙龙的公爵夫人们,就是穿着这种突显性感气质的紧身胸衣穿梭在男性的凝视下。薇姬·克里普斯 (Vicky Krieps) 在电影《紧身胸衣》(Corsage) 里出演“茜茜公主”伊丽莎白皇后,正如电影名字所暗示的,其尊贵身份不仅要求她在万众瞩目之下保持身材,也是身处王室焦虑苦闷的具象表现,一种接近窒息的压迫感。就像衣服上绣的夫姓,挥之不去的男权阴影缭绕在心间。他人从背后解开胸衣,无论是男性还是仆人,女性的身体总遭受着被动操纵。法国印象派画家爱德华·马奈(Édouard Manet) 将缎制紧身胸衣看成是当代的裸体塑像,作品《娜娜》中的女模特海里艾特·郝瑟尔穿的浅蓝色缎制胸衣,被评论家们称为蓬松轻盈的“豪华晨衣”,而大众嗅到的无外乎色情意味。
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爱德华·马奈,《娜娜》。
直到20世纪初,紧身胸衣才日渐衰微,这很大程度上归因于女性社会地位的提升,无论在私人财产的分配上,还是投票选举中,女性都比以往拥有了更多的话语权。致力于“做减法”的法国设计师保罗·波烈 (Paul Poiret) 受东方艺术思潮影响,引领了一场将妇女从禁锢中解放出来的革命。他预言束胸没落,以自由之名的胸罩即将盛行。女性不用再承受钢丝架的压力,宽松简洁的设计一改统治了几百年的欧洲传统服饰。
可可·香奈儿 (Coco Chanel) 同样对紧身衣心怀不满,她有次穿紧身衣赴约,感觉勒得太紧,就请对方帮她解开,后来却怎么也系不上了,结果衣衫不整仓皇回府。后来她发誓以后再也不穿紧身衣,并且放话,“我会让女性的身体回归自由,她们曾被禁锢在时尚的华丽服饰里,在蕾丝花边、紧身胸衣、内衣和衬垫之下大汗淋漓。”香奈儿打破常规,将男性内衣的编织线衫用于女性服饰的制作。其实论塑形功效,当代的内衣和过去相差无几,但胜在更加活动自如。
突显与遮掩:
内衣的两个极端
女性甩掉了累赘的衬裙,不再忍受病态、压抑的穿衣之苦,但新的烦恼也随之而来,如何能塑造身体,在行动自如的同时抑制“波涛汹涌”呢?20世纪初,纽约社交名媛玛丽·菲尔普斯·雅各布 (Mary Phelps Jacob) 在聚会上因穿搭尴尬,灵机一动扭转了女性的命运,改写了女性内衣的历史,丝带缝合两块手帕诞生了现代文胸的雏形,不需要紧身衣就能支撑住胸部,出乎意料的是,她的创意不仅化解了麻烦,还成了全场女性围观的焦点。玛丽将其首创的无背式胸罩命名为Caresse Crosby,内衣公司收购后将其分为四种罩杯投入生产,迅速风靡市场。
作家马克·吐温也歪打正着在内衣史上书写了浓重的一笔,起因是他察觉吊带裤设计欠妥,不得不DIY改造,用金属搭扣调节松紧,这个天才的构想直到他去世之后才被用在内衣上,正是这个小零件,推动了内衣普及化的进程。
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简·拉塞尔在电影《不法之徒》中。
从古至今,女性始终在寻找兼具舒适与支撑性的内衣。一战时期金属奇缺,妇女从内衣中取出上万吨钢圈支援国家,随着钢圈内衣时代的终结,胸罩取而代之开启了全新的篇章。20世纪30年代,内衣有了罩杯的概念,有“美胸女神”之称的简·拉塞尔(Jane Russell) 在电影《不法之徒》中穿了史上第一副有衬垫的胸罩;二战期间,内衣制造商为了迎合男性审美,圆锥形罩杯的子弹文胸一时间成为主流。“海报女孩”(Pin-up girls) 高耸的胸部线条给战时社会带来士气和希望,好莱坞影星梦露穿着托高文胸,丰满的“深V”造型一度引领性感风尚;到了60年代,反文化运动激起大众的反叛情绪,女权主义者抗议“美国小姐”选举,她们将高跟鞋、文胸等象征束缚的东西丢进“自由垃圾桶”(Freedom Trash Can),内衣“去女性化”趋势日渐突显。
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梦露身着子弹头内衣。
时尚不仅仅承载着美观和猎奇,也是社会观念变迁的延伸。当大众对女性内衣的概念还停留在身体羞耻的文化语境中,内衣外穿无疑是在对传统发起公然挑衅,放大被抑制的欲望。直至现在,内衣外穿依旧是各大时装秀场的宠儿,也在日常激发出更多想象力。每一季的“维密大秀”都会向女性传递着最新的时尚潮流趋势,曾经身价高贵的蕾丝丁字裤、缎面内衣成为中产阶级的新宠。自上世纪20年代女权运动以降,摩登女士不再以前凸后翘为美,她们追求平胸,更青睐不强调身材的直线型衣服。维密秀场上的超模如同行走的衣架,无一例外几乎都是平胸,史上第一位超模丽萨·弗萨格弗斯 (Lisa Fonssagrives) 就是贫乳美人的代表,还有与梦露同期,有着少女身段的奥黛丽·赫本,平胸并不妨碍她的性感可爱,反而元气感十足。
内衣看上去只有一层亲肤的轻薄布料,却像另一层皮肤守护着心理的防线,在人类文明进化的过程中发挥着举足轻重的作用。上个世纪80年代的“魔术胸罩”称得上第一件真正意义上突显女性线条的美胸衣,再到今天文胸款式各异,各种面料和款式的内衣眼花缭乱,丰富了大众对内衣的感性认知:有无钢圈、有无肩带、全半罩杯、抹胸背心文胸、前扣后扣文胸、运动文胸、哺乳文胸等等,设计趋于简洁,不再臃肿。内衣发展史就是一部女性解放史,随着自我意识的觉醒,内衣审美也发生了巨大变革,理想内衣不再以批判任何体型为前提,性感也不由罩杯和蕾丝而定义,而是女性从内而外的自我表达和生活态度,亲肤舒适、解放胸部才是王道。
改造与再阐释:
复古内衣华丽回归
当紧身胸衣已不再是当代女性的刚性之选时,时尚设计师开始以复古之名对其大刀阔斧地改造,高级定制时装设计大师杰奎斯·菲斯 (Jacques Fath) 将束胸蕾丝引入晚礼服设计,引起一片哗然。“西太后”薇薇安·韦斯特伍德 (Vivianne Westwood) 身为朋克亚文化与欧洲古典艺术的双重信徒,率先提出内衣外穿的概念,她设计的棕色长带绸缎胸罩充满原始丛林的特质。她与前夫马尔科姆·麦克拉伦 (Malcolm McLaren) 共同经营SEX时装店,售卖的可外穿内衣,尤其是运动衫和裙装外套上的绸缎胸衣,日常化的街头装扮颇受朋克青年追捧。秀场上,韦斯特伍德的新维多利亚式撑架裙一经推出便艳惊四座,惹来同行争相模仿。
“内衣外穿”自上世纪80年代起大行其道,成为时尚圈的主流。迪奥前首席设计师约翰·加利亚诺 (John Galliano) 闻名于世的杰作即是融合了性感内衣与吊带裙,戴安娜王妃曾身着他设计的蓝黑色蕾丝吊带裙出席活动,秒杀媒体菲林无数。有“巴黎坏孩子”之称的设计师让-保罗·高缇耶 (Jean-Paul Gaultier) 将男性带有攻击性的视角转为女性自主权得以重新阐释,与女权主义强调的性别平等相呼应。他的代表作不得不提麦当娜90年代“金发野心”的巡演造型,粉色缎面锥形胸罩搭配紧身胸衣,让野性浮夸的“带刺文胸”再次翻红,王菲在电影《2046》中也穿过一件带有科幻色彩的子弹文胸。英国新锐设计师西蒙娜·罗莎 (Simone Rocha) 又将这个风格加以日常化处理,荷叶边、薄纱的加盟让尖锐的外形多了几分童趣和俏皮,与仿生人的懵懂气质如同双生花,遥相呼应。巧的是,约翰·加利亚诺和高缇耶都酷爱蒸汽朋克,维多利亚时代科幻遐想与欧洲工业革命复古元素碰撞出末世感。
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电影《2046》剧照。
法国鬼才设计师蒂埃里·穆勒 (Thierry Mugler) 在90年代前瞻性地将赛博朋克概念代入内衣设计,未来感十足。卡戴珊家族中的名媛金·卡戴珊 (Kim Kardashian) 身着蒂埃里设计的礼服,贴身文胸通体金属质感夺人眼球;家族里最小的千金凯莉·詹娜 (Kylie Jenner) 在社交网站曝出她出席蒂埃里档案展开幕仪式时的造型,网眼紧身衣令一众粉丝血脉偾张。
千禧年之际,英国的时尚教父亚历山大·麦昆 (Alexander McQueen) 赋予紧身胸衣暗黑风格,他先后推出公主战士以及金属质感紧身胸衣,不对称剪裁的灵感源于亚马孙女弓箭手的形象,倾斜锁线如同游击队员的子弹装备,立领模仿中世纪盔甲装扮,颠覆女性柔美气质,硬朗外表英气十足。先锋设计师大卫·科马 (David Koma) 在设计中加入拼贴等解构主义概念,吸引到娱乐圈Beyoncé、Lady Gaga和Rihanna等在内的一众明星。
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《乳房:一段自然与非自然的历史》,作者: [美] 弗洛伦斯·威廉姆斯,译者: 庄安褀,版本: 薄荷实验|华东师范大学出版社 2017年2月
隐忍与禁忌:
大众内衣观念的启蒙
内衣从来不是女人的专利。在细分化的社会,有需求就有市场。越来越多的消费者厌倦了所谓的“理想身材”,逐渐学会接受自我,在审美上认同身体的多元化。日本内衣品牌华歌尔基于性别平等开发出男女皆可穿的内衣,女性放胸垫男性则避免激凸,对于跨性别者来说,不用再为身心不和谐挑选内衣伤透脑筋。
曾几何时,女性压抑的生活状态影响到了她们的着装品位,内衣是大多数人羞于开口讨论的事情,她们向来没有想法,与生俱来的集体无意识把她们驯化得默不作声。一到冬天,女士们的烦恼加剧,厚重的棉毛衣物里三层外三层,破破烂烂的内衣无异于抹布,邋遢松垮。“金玉其外,败絮其中”说的就是传统的穿衣模式,外表得体,内在不忍直视,加之高强度的工作和生活压力,她们根本无暇顾及内在的感受,得过且过的心态、缺少反抗的声音也是内衣界止步不前的原因之一。
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《内衣觉醒记》,作者: 【日】鸭居羊子,译者: 匡匡,版本:理想国| 山西教育出版社 2023年1月
正值发育期的少女,敏感的她们对于身体的变化多少萌生出羞耻心和自卑感,内衣于她们而言,遮挡的意义大于塑型,待有意识穿上内衣勾勒曼妙灵动身姿之时,却又被传统教条规训。正如鸭居羊子醍醐灌顶般的感悟,“无论群众运动、社会运动还是启蒙运动,都必须首先教授大众‘痛时喊痛,要时喊要’的勇气……尚未被启蒙的大众,在痛苦中缄口,在饥饿中沉默,不会愤怒,不言反对,甚至不知还有抵抗这回事。”
内衣在大多数时候不被外人看见,但女性的力量可以通过身体的呈现得以传达内衣的概念,从而被更多人看见。羊子的独立品牌TUNIC Laboratory;COCO旨在克服先锋性与大众化量产之间的矛盾,打造兼具实用和审美的内衣,作为内衣设计师的她认为,自己并不是手握话筒的社会活动家,而是代言大众的心声,塑造人的生活,心甘情愿当大众的缝纫机,咔哒咔哒地为大家吟唱他们梦想中的生活之歌。
中国的女性内衣行业也在经历着类似的变化,消费者越来越注重穿着的舒适度。内衣设计师于晓丹曾在她的《内衣课》里说道,“越是柔软、轻薄的东西,有时越有着超越一般的力量。”而关于内衣,漫长的挣扎与努力只为让她们自在地抬头挺胸,就像从来没受过伤害一样。
本文为独家原创内容。作者:刘晗;编辑:走走;校对:薛京宁。未经新京报书面授权不得转载。
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